不容二次挑战的公路--在路上暂停，12月恢复更新

单车友

相信很多朋友看过我翻译的《解除束缚》，这是一对美国夫妇1998年骑车从阿拉斯加死马镇（Deadhorse，正式地名为Prudhoe Bay）到阿根廷火地岛的故事，里面关于道顿公路（Dalton Hwy）的描述令人印象深刻，这条路特殊的地理位置和恶劣的路况及气候，使其成为各国单车友跃跃欲试的挑战对象。

    今年6月19日，我从西雅图开始了骑车到阿拉斯加的长途旅行，行程包括加拿大陡峭的国道公路(#1,Trans Canada Hwy)和田园般的卡瑞布公路(#97,Cariboo Hwy)，动物蚊蝇盘踞的卡西雅公路(#37,Stewart-Cassiar Hwy )，育空狼出没的阿拉斯加公路(美#2,加#1&97,Alaska Hwy)，传奇的科隆第克公路(#2,Klondik Hwy)，感觉飞一样的世界之巅公路(#9,Top of the World Hwy)，阿拉斯加驯鹿云集的泰罗公路(#5,Taylor Hwy)，恶名昭著的道顿公路(#11,Daldon Hwy)，逛公园般美丽的帕克公路(#3,parks Hwy)，景色壮丽的格伦公路(#1,Glenn Hwy)，以及通往迷人港湾的苏沃公路(#9,Seward Hwy)。全程6400公里，历时81天，一路结识了很多朋友，经历了一切，看到了所有，人生至此，夫复何求。

    其他的先且按下不表，单说道顿公路。

[ 本帖最后由 单车友 于 2007-10-21 03:03 编辑 ]

跟头

搬凳子等着：）

爬山虎

整个马扎坐上，等啊等啊....

紫云

阿朔，大家都在拍队了．

Ava

俺也乖乖的等
坐不住也得坐

绿洲

阿朔大佬，我说msn上怎么总也看不到你哈，原来出去远行了。

单车友

7月29日星期日，到达位于阿拉斯加北部的费尔班克斯市。这座城市是进入死马镇的门户，也是最后的食物装备供应点和各种旅行信息的汇集地。该市有两个访客中心，一个是市的（visitor center），一个是地区的(Alaska Public Lands Information Center)，我的目标是走道顿公路，所以选择了后者。每到一个城市或者小镇首先求助于访客中心已经是习惯，一般我会询问当地以及附近的露营地，或者青年旅舍，或者最便宜的汽车旅馆，超市地点，户外用品店或者单车店，索要免费地图，并把询问的信息都标注在上面。但是这次，我特别查询了道顿公路沿线10天的气象资料，这条公路是泥路，如果下雨，整个计划可能会泡汤。然而，电脑显示整个北部地区气候很不稳定，给我的计划蒙上一层阴影。

    在这里，得到一本道顿公路指南（The Dalton Highway Visitor Guide），翻开第一页，大标题“终极之路探险”赫然入目:道顿公路是一条原始的公路，在费尔班克斯以北134公里开始，到终点普鲁侯湾的大工棚——死马镇662公里，共796公里，提供了一个横越广袤荒原到达阿拉斯加大陆边缘的罕见机会。穿越这条伸向遥远的北极之路，就意味着真正的冒险和挑战。这本小册子将帮助你决定应否走着条路，如何做好上路的准备，以及如何运用旅行经验。请仔细阅读以下资讯：出发之前须知：1，死马镇到北冰洋的公路受管制，必须另乘授权的旅行车。2，从费尔班克斯到死马镇之间800公里没有医疗设施，也没有紧急通讯设施。3，食物，燃料和修车服务非常有限。

    当我骑到半路的冷足村(Coldfoot)这个仅仅只有17个人的中途服务点，在访客中心得到一份土地管理局草拟的骑车指南，更直接了当地警告单车友，这条800公里的公路没有杂货店，没有露营点，也没有单车修理设施。然后针对饮用水，食品，路况，交通安全，动物袭击（特别是棕熊和蚊蝇），气象，洪水等，逐一发出警告和指引。

    由于曾在阿拉斯加公路的斯威夫特河加油站附近被育空狼追击，在这些资讯中，我比较关心的是野生动物袭击的内容。在“熊的国度”一节中，关于遭遇熊时有4条指引：，不要跑，如果跑，熊的即时反应就是追你。如果熊还没有发现你，可以小心地走开，给熊更多的空间。如果熊发现了你，可以小声地对熊说话，并双手在头顶上挥动，慢慢地退后。2，如果熊向你走过来，务必站住不动，等熊转身走开才可慢慢走开。3，如果遭遇棕熊攻击，必须扮死。脸朝下躺在地上，手指交叉保护后颈，以背包保护后背。如果遭遇黑熊攻击，可以反击。

    我在加拿大37号公路与黑熊有很近距离的遭遇，觉得黑熊比较友好，反而狼是我的心腹大患。在途中遇到的从死马镇过来的车友有说碰到过狼的，令我相当担心。关于狼，资料中称，道顿公路有狼袭击人的报告，最新的袭击事件发生在去年。狼的袭击性很强，而且一般与食物有关，所以要避开狼，不要试图用食物喂狼。我想，这个警告太滑稽点了吧。

猫猫

啊朔与狼共舞了   帅  

我也回来等着

泪珠

看来小时侯看的童话书还是有些营养的，比如说遇见熊就扮死，虽然没遇见过，却记忆深刻！
经历了一切，看到了所有，人生至此，夫复何求......
在路上
期待你的游记

单车友

费尔班克斯是阿拉斯加第二大城市，但还是十分野性，市内有5-6个露营地，其中1个营地就在市中心。也许是营地太多且竞争力强，原来的5家青舍关闭了2家，剩下的也开辟比较便宜的后院露营服务，营友可以使用青舍的一切室内设施，特别是可以用厨房做饭，这比一般的营地优胜。我选择了在比莉背包客青年旅舍（Billie's Backpacker's Hostel）扎营。

    在前厅办理入住手续的时候，瞥见客厅里的人好奇地看着我，感觉他们叽叽喳喳是在议论我。我也知道，刚在Tok刮了个光头，而且一个亚裔骑车人在阿拉斯加也颇稀罕，是很引人注目的。办好手续我直接到后院架帐篷，然后到青舍里洗澡，在客厅里休息时，一老妇人忍不住好奇心过来聊天。几句寒暄之后，她问我是哪来的，听说是中国人，客厅里的人都笑了。一老头说：我们全猜错了。

    这对老夫妇叫比利和雪娜，他们在比莉青舍里帮忙。知道我将要走道顿公路，雪娜说，也许这是第一个中国人骑车去死马镇。在20多年前，有一个叫胡荣华的台湾人曾骑车走过道顿公路，但是在北极圈标志处折返。胡荣华骑车环球的书我都看过，但是不记得他为什么没有骑到底，可能当时公路还没有全线开放。

    我告诉雪娜，我将要在道顿公路骑个来回。她有点惊讶地说，还没听说有人可以骑个来回的，大部分人都是乘飞机到死马镇再骑出来。因为这样行装可以越骑越轻，多数情况下还可借助北冰洋的顺风。雪娜叫我读读青舍的留言簿。在2004年4月份，有一个叫Charider的车友骑车进死马镇，他在留言簿里逐日简单纪录了道顿公路路况，满页都是一个字：steep uphill（陡坡）,最后的总结是：Dalton Hwy has crazy up and down, be careful（当心道顿公路疯狂的上下坡）。

    我喜欢青年旅舍，是因为里面的工作人员都掌握丰富的当地旅行资讯，也乐意帮助旅行人出点子，只要你愿意开口和他们聊天。雪娜和比利非常积极地为我提供道顿公路的一切信息，雪娜推荐的一本奇书可说是阿拉斯加旅行的圣经，这本厚厚的书名叫“Milepost”（意为一哩一哩告诉你）。书中详细地介绍了阿拉斯加各条公路的建造历史，路况，地图，然后一哩一哩地列出公路沿线的各种标志，临时停车点，风景点，以及吃喝拉撒夜宿等服务设施。我仔细地反复阅读了其中道顿公路的部分并复印了下来。

    道顿公路取名于James William Dalton，书中记载他是一位早期北极石油开发工程师，其事迹难以考察，网上也找不到更详细的资料，估计也许是发现油田的重要人物，否则不会以他的名字来命名这条完全是为了开发“黑金”的交通命脉。

    1969年，阿拉斯加的普鲁侯湾发现了石油，开发油田要兴建一条公路，以便把各种机械建筑设备运达北冰洋岸边。70年代初，一条简易公路在5个月内建成，当初大家叫这条公路为“Haul Road”（拖拉运送之意）。这条公路不对外，1981年州府允许公路开放到337公里的Disaster Creek，并改为现名。直到1994年，这条公路才全线对外开放。《解除束缚》中的美国夫妇在1998年骑这条路，也许是最早的开拓者。

    道顿公路起点在艾略特公路（Elliott Hwy）73哩标志处，距离费尔班克斯134公里，终点在662公里外的死马镇，而到北冰洋边的普鲁侯湾（Prudhoe Bay）还有十几公里，这段路因为保安的理由仍不对外开放，必须接受身份审查并乘授权的旅行车前往。

    道顿公路是一条具有独特风景和充满野生动物的公路，是阿拉斯加最具冒险性和挑战性的公路，虽然百分之二十五路面铺设了柏油，但大部分的柏油路面在严寒中遭破坏，而其余坑坑洼洼的泥路完全看天打卦，如遇雨雪将寸步难行。但这还不是最困难之处，土地管理局的骑车指引警告，对于道顿公路的沿线服务可以用一个短语来形容：few and far between（少而相距远）。从地图来看，全线只有2个服务点，从冷足村到死马镇之间大约390公里没有食宿服务。

  我一哩一哩地读完“Milepost”的道顿公路部分，圈定了8天的行程，露营地点大部分选择“turnout”（避车道），在有棕熊出没的地点标记红色警告，在风景点标记绿色。

    雪娜还为我出谋划策，把回程8天的食物先行寄到死马镇邮局，这样就可以减轻去程的装备重量。然后精简装备，把暂时不用的各种充电器，数码伴侣，多余的衣服，资料等留在青舍。

    而比利不断地给我讲这条路的美景和旅行经验，据称都是他的亲身经历或者是他的朋友的经验。其中一个故事很恐怖。他说他的一个朋友前几年徒步布鲁克斯山脉（Brooks Range），他在地图上画出徒步的路线，大约在道顿公路的440公里处，还没走出公路就遭遇棕熊，他装死捡回一条命，但在熊掌的打击下受了重伤破相。我很佩服这个人的勇气，但却被这个故事吓得够呛。我不知道他是想用恐怖故事来鼓励我，还是想我打消计划。

    我在费尔班克斯的青舍待了3天，在单车店更换了已经骑了将近3000公里的后轮胎和车链条，并调整了换档器。到户外店买了辣椒喷剂，以防动物袭击。

    万事俱备，就要出发了。不知道为什么，也许比利的故事在作祟，心里总觉得不安。我对雪娜说，如果我平安回来，我要做一回义工，把青舍后院的杂草割干净。


图一是我平安返回青舍，和雪娜（右一）和比利（左一），以及青舍老板娘比莉（一个非常优雅的女人，她把胜利的手势给我头上长角了）合影。
图二在费尔班克斯访客中心的土著居民雕像前留影。

[ 本帖最后由 单车友 于 2007-9-24 05:36 编辑 ]

泪珠

冷足村，死马镇
这些名字听起来都让人寒寒的
还有要是我听到那个棕熊破相的故事估计我就原路折返了
哎~~~~越来越没大志了
雪娜给你的建议非常好 你可一定要把人家后院杂草给拔了啊
哈哈
阿朔，嫩好黑啊

单车友

出发的日子定在8月1日。7月30日夜下雨了，在雨点敲打帐篷声中惊醒后睡不着，裹着睡袋坐起来，透过透明小窗看着明亮的夜空发呆：阿拉斯加国土信息中心啊，你的气象资料就不能错一回吗？

    31日的天气很不稳定，时晴时雨时阴，看来老天爷不愿帮忙了，那么，我自己要做点什么吧。乘着几次短暂的阳光把帐篷晾干，再次检查一遍要带上路的东西，并仔细打包好行装，就好像在进行一项仪式。最后一个晚上住进了青舍，我想要干干净净地出发。

    晚上，雪娜和比利下班要回家了，我向他们道别。雪娜问我第二天什么时候上路。我说，因为要赶134公里路到道顿公路的入口处，所以早点出发，大约7点吧。我知道他们一般都是在9点才到青舍上班，但是雪娜说，我们会来给你送行的。

    一夜的雨，我在青舍里的架子床上睡得很死，浑然不知。5点半，定时手表闹醒了我，尽管窗外仍下着滴滴答答的小雨，但心情却非常的平静。到厨房里煮了一锅火腿卷心菜泡面，这是每天的标准早餐，没有什么特别。然后到车库装好车，给链条上好油，手表时针指到了7点正。

    比利和雪娜准时赶来，看到整装待发的我，雪娜过来说了几句路上要小心，祝我好运之类的告别话，而比利却在一旁没有吭声，但我看到他好像眼圈有点红的样子。我很感动，我们认识只不过才三天而已啊。路上的友情很奇怪，也许以后不会再联络，但分手时却像老朋友一样地完全真情流露。有时我想，比利朋友的不幸遭遇只是令我不安，但比利自己却真的被吓着了，他担心我也碰到危险的棕熊。

    挥挥手，我头也没回地骑车冲进了淅淅沥沥的雨中。

    从青舍所在的学院路向东骑5公里，就与艾略特公路（Elliott Hwy）也标志为2号公路相接。左转往北骑了2公里，就开始了Charider所咒骂不止的疯狂上坡路。但是艾略特公路的坡度很有“人情味”，不太陡，但是很长，大多都在2-5公里，推车很不划算，但是骑上去又相当累。这条公路交通并不繁忙，特别是在18公里的狐镇（Fox）之后，就可以享受一个人的路的美妙感觉。就因为交通不繁忙，这条公路的服务设施也很少，只有狐镇和公路的终点曼勒温泉（Manley Hot Springs）提供食宿，中途基本没有补给点。

    艾略特公路有几个淘金矿可以参观，也有一处石油管线的景点，但我没有什么兴趣，再说，进入道顿公路后，那全线600多公里全都是石油管线了，尽管看个够。

    一路时雨时晴，身上一会儿湿一会儿干，雨不大，情况不算太糟。午后雨基本停了，5点半，骑到130公里处，见到一车友从北而来，急忙上前把他拦下来。这次阿拉斯加之行的主要目标是死马镇，所以遇到骑道顿公路的车友，总要详细询问这条公路的信息，从加拿大一路过来，也遇到八九位从死马镇过来的车友，但得到的信息却常常互相矛盾。这个说路况还不错，那个说很糟，不知道该听谁的。这回，我特关心天气情况。这位老兄说很倒霉啊，本来一直的好天气，昨日突然变脸下起雨来，今天的路很泥泞，泥沙经常堵塞在车轮和挡泥板之间，要用树枝把泥刮下来才能再骑。这么活生生的描述，我想不会有假了，心情顿时沉重起来。

    分手之后，我不想再往前骑了，尽管时间还早，尽管只有4公里就进入道顿公路，突然有点害怕看到那条烂泥巴酱的公路。这时乌云逐渐散开，阳光射入路旁的一个废弃采石场，拐进去找了一处较隐蔽干燥的角落架起帐篷，用半瓶水煮了一锅火腿泡面，这也是每天的标准晚餐。

    在费尔班克斯我已经知道艾略特公路没有补给点，所以想在进入道顿公路前的莱文谷（Livengood）碰碰运气，找当地居民讨点水，以应付次日进入道顿公路所需。比利告诉我，莱文谷其实是一个鬼镇（ghost town），意味是一个没有人住的荒废小镇。当骑到130公里处时，发现莱文谷并不在公路边，还要拐进一条泥路5公里，我就打消了进入这个小镇的念头。

    一路过来以露营为主，我都尽量住进营地（campground），不管是商业的还是“国营”的，一般都会有清洗用水和饮用水。若果是自找营地，也尽量在河溪旁边扎营，我很讨厌汗粘粘地钻进睡袋，这样一夜都睡不踏实，但今天的采石场干巴巴的。幸好在90公里处一家印第安人开的礼品店里加满了水，露营时，所带的3瓶水基本是满满的，已经用了半瓶煮面，第二天再用掉半瓶煮早餐，还剩2瓶水。从地图上看，进入道顿公路39公里处有一条小溪（Hess Creek），我想，1瓶水应该可以坚持到有水源的地方，就轻率地决定用一瓶水来擦了个澡。



上图是进入道顿公路看到的第一个路牌：柏油路终止。
下图是道顿公路的真实路况。

一个梁小栋

路途遥远，得要搬一个舒服的沙发，静静的慢慢的

单车友

原帖由 一个梁小栋 于 2007-9-17 22:46 发表
路途遥远，得要搬一个舒服的沙发，静静的慢慢的

哈哈，更新了4回还没有进入道顿公路，有点烦了吧

YHM

佩服！牛人！等着看下文————————。

紫云

阿朔没有回答人家泪珠到底把旅馆后园的草除了没
还有阿朔啊,我们都不急,你的故事越长越好.图片多多益善.

紫云

阿朔没有回答人家泪珠到底把旅馆后园的草除了没
还有阿朔啊,我们都不急,你的故事越长越好.图片多多益善.

单车友

原帖由 紫云 于 2007-9-18 11:08 发表
阿朔没有回答人家泪珠到底把旅馆后园的草除了没
还有阿朔啊,我们都不急,你的故事越长越好.图片多多益善.

还说不急，泪珠的问题是在游记最后的一部分，能先回答吗？

Ava

终于等到故事有进展了
骑行回来以后的头发 长势不错吧

绿洲

阿朔，等我50岁的时候，我会拜访你的。
也许在这之前我就会去拜访你 ，嘿嘿！